Насечка – легко и просто

Содержание моей статьи «Продлить жизнь оружейной ложе» в предыдущем выпуске «МР» показалось мне не совсем исчерпывающим без некоторых фотографий. С разрешения редакции привожу их. Вид самих спиц показан на фото «А» и «Б». А результат ремонта после полировки шеллаком - на фото «В» и «Г».

Насечка, всечка, сеточка, рубашка, шотландка, чешуя, акулья кожа - названий много. Смысл один: нанесение геометрического микрорельефа на строго определённые участки (как правило, это цевьё и шейка) поверхности ружейной ложи. Появившись исключительно с утилитарной целью, а именно для удобства удержания ружья, насечка постепенно стала нести и декоративно-эстетическую нагрузку. Со второй половины 19-го века уже большинство уважающих себя мастеров и не мыслили изготавливать ружья без аккуратно выполненной насечки. Менялся угол схождения ниток, угол самих пирамидок, форма контура, конфигурация цировок, обрамляющих насечку. Оружейники стремились придать ей характерные, индивидуальные для конкретной мастерской черты. Поэтому бывает несложно отличить оригинальную насечку от подвергнувшейся обновлениям или уж тем более от выполненной заново.

Довольно трудоёмкий процесс изготовления со временем максимально механизировали. Сначала при помощи трёх-, четырёх- и даже шестиручьёвых резцов. На продукции наших заводов можно увидеть штампование горячими «напильниками»-пресс-формами. При помощи «машинок» наподобие бормашины с гибким рукавом и парой фрез-шестерёнок в наконечнике. Потом на помощь пришли копировально-фрезерные станки. Теперь уже не обходится без лазера. Так сказать, с дымком за полторы минуты. Но на «высоких» ружьях по-прежнему красуется насечка ручной работы.

Но ближе к нашим реалиям. Что делать, если на ружье сохранилось всё, кроме этой самой «сеточки»? Или на вновь приобретённом прикладе её вообще нет. Надо либо заплатить мастеру, либо просто взять и нарезать её самому. Не боги горшки обжигают.

Конечно, без специального инструмента будет крайне тяжело. И здесь есть два варианта: заказать импортный (фото 1, 2), но не дешёвый, или правильно сделать его самому. Я давно обхожусь самодельными «басочками», которые делаю по мере необходимости с тем или иным шагом. Идеально подходит для изготовления такого резца потерявший былую удаль советский надфиль квадратного сечения. А лучше сразу два. На всякий случай.

Итак: нагреваю надфили на газу, чтобы произвести отпуск металла (фото 3). Загибаю в тисках вокруг оправки с радиусом заведомо меньшим, чем потом потребуется (фото 4). Надфилем с треугольным сечением прорезаю центральный паз и оформляю профиль гребёнки. Потом хорошим ножом насекаю на той же оправке зубья будущей басочки с необходимой глубиной и шагом (фото 5). Разумеется, образовавшиеся после такой процедуры заусенцы на боковых гранях зубьев надо убрать бархатным надфилем. Теперь остаётся разогнуть резец до требуемого радиуса и закалить (фото 6).

Насаживаю рукоять - и всё. Можно приступать к работе.

Большое внимание уделяю освещению рабочего места во время изготовления насечки. Мне удобней работать, когда лампа находится на высоте 10-13 см над уровнем стола. В этом случае контрастный свет, идущий справа и спереди, лучше высвечивает все нюансы, неровности насечки.

Делаю прозрачный шаблон формы будущей насечки, чтобы на обеих сторонах приклада она была одинаковая. Прорисовываю на дереве контур и наношу пересекающиеся мастер-линии (фото 7). Угол пересечения чаще всего 50-55°. Для удобства дальнейшего резания стараюсь сориентировать нитки насечки так, чтобы основное направление волокон древесины было параллельно биссектрисе угла их пересечения.

Далее басочкой делаю разметку (фото 8). Чтобы в дальнейшем резец или надфиль не «пролетал» дальше цировки контура, неплохо прорезать, углубить окончания ниток (5-7 мм) при помощи штихеля (фото 9). Если шаг выбран крупный, можно ускорить процесс прорезания (подъёма пирамидок на полный профиль) при помощи крупного надфиля треугольного (60°) сечения (фото 10). Если древесина не очень «крепкая» и есть опасение, что насечка не «удержится», можно финишировать квадратным надфилем (90°). Получив тем самым пирамидки комбинированного профиля 60°+90°.

Можно прорезать на полный профиль и при помощи самой басочки, выйдет чуть медленнее. Оставив насечку в таком виде после пропитки, мы получим тёмную на вид сеточку, потому как матовые грани пирамидок впитывают больше масла, а в процессе эксплуатации и больше грязи.

Чтобы получить «прозрачную» насечку, надо пройтись по ниткам бархатным надфилем или штихелем, заодно выравнивая линии (фото 11). Вроде ничего сложного - и насечка готова (фото 12).

Пару слов о модной «рыбьей чешуе». Для её изготовления потребуется: приклад, терпение, два резца и зубная щётка. Резцы придётся сделать, потому что в продаже я таких не встречал. Если делать «чешую» при помощи бормашинки, как это принято за границей, получим шум, пыль и навязчиво крупный размер.

Резцы (фото 13) я делаю из полукруглых небольших стамесок. У первого резца надо выпустить вперёд углы, его радиус и будет задавать форму самих «чешуинок», а углы будут прорезать древесину по краям поглубже. Второй - подрезной, сделан наоборот с выступающим вперёд центральным зубчиком. Теперь остаётся, проведя единственную начальную прямую мастер-линию, заполнить стройными рядами «чешуи» весь контур (фото 14). После подрезки лишнего между чешуйками (фото 15), зачистить насечку зубной щёткой, а при желании подзаглубить и подвыровнять.

Вероятно, есть и другие способы изготовления «рыбьей чешуи», я остановился на этом. Занимает весь этот процесс в два-три раза меньше времени, нежели хорошая классика (фото 16).

В следующей статье речь пойдёт о кривотолках вокруг оружейного ореха. И, может быть, о материалах, вовсе не уступающих ему, но незаслуженно «задвинутых» на второй план.

Сергей Басскачи
Мастер ружье 09-2010